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　　年底在望，“三人行”又将分别，飘洋过海与亲友团聚，共度新春。更兼下期即我们的第400期，整整8年的笔耕不辍，且越写越轻松自如，桴鼓相应，渐入妙境，也是佳话。本周永杰约我们三对伉俪雅集，诗酒往还，浅酌放歌，举大白，听金缕，其乐陶陶。
　　席间提起上期“春韭”为题，因我拜读永杰兄“旖旎韭香”，其中有香港的上海菜馆中“炒鳝糊”一道菜，必以春韭点缀，由此生疑——上海的菜馆中，包括真正“乔家栅”，炒鳝糊上只见过洒胡椒、芫荽，却从未见过春韭的倩影啊?担心自己孤陋寡闻，忙去问外子——人家是“的的刮刮”上海人，不像我京沪两栖——他也说炒鳝糊中是不放韭菜的。至此我仍未释疑，又向南太兄请教，蒙渠指点：永杰兄所言春韭，应是广州人的“韭黄”，以瓦筒将嫩韭摀住，使之不见阳光，然後变成黄色，具特殊香味。而我笔下之春韭肥短且绿，非南人笔下春韭也，看来此韭非彼韭，渠建议我与游子、永杰再探讨一番，肯定又成一期妙文。此话引来游子诗情联翩，说成都乡间的春韭也是鹅黄色而非青绿，系老农用土培在根部而成，应为杜工部所嗜，又谈到遍地金黄的油菜花，美不胜收……
　　此韭非彼韭。我们三人终成共识。
　　北京其实也有韭黄，与初春的“野鸡脖”韭菜是同类，却因生长环境不同而形态各异。
　　北地冬季严寒，能贮存过冬的蔬菜只有大白菜、土豆、萝卜，不但单调，而且难登大雅。然而北京又是六朝古都，文化积淀之深，生活考究是必然的。就说蔬菜，明代永乐年间，成祖迁都，南方移民带来了先进的种植技术，遂有所谓“洞子货”，在严冬供御皇宫及贵族高官府邸。丰台的草桥、黄土岗一带，以“熏鲜货”的行当着称——掘地四五尺，上盖向阳的坡顶，前窗糊上刷过桐油的窗纸使透光，内生旺火，提升温度，即为暖窖，种花种菜，在春节前上市。明代《万历野获编》曾有一根黄瓜一两银子的记录。清代《帝京景物略》也有记：“草桥惟冬花支尽三季之种，培土窖藏之，蕴火炕暄之。十月中旬，牡丹已进御矣。元旦进椿芽、黄瓜。所费一花，几乎百钱;一芽一瓜，几乎千钱。”这样昂贵的价格，草民自然无福消受了。
　　“洞子货”的春韭需特别技术，要用秋天的韭菜割去叶子，将根移种在暖窖中，只用水泡，用火催，实际是无土栽培，长出的嫩芽即是纤细的鹅黄色，故称“韭黄”。可以洒在馄饨汤里，取其鲜香。包饺子过年，在馅子里“跷”上一点，饺子立刻身价不同，是大年夜各色团圆饺子里的贵宠。
　　而“野鸡脖”韭菜是冬末在背风处下种，完全自然生长，萃取早春天地之精华，最是滋味清远，价格比之韭黄也亲民得多。旧京风俗“二月二，龙抬头”，民间饮食花样繁多，如吃春饼，叫食龙鳞，吃饺子，叫食龙耳，吃面条，叫食龙须……其中制作春饼和饺子，“野鸡脖”都是馅料的上选。
　　奥克兰也有野生春韭，我外出散步见到过，亭亭玉立，开白色似铃兰的小花，据说可做馅，可清炒，也可生拌做色拉。掐一截叶子嗅嗅，似比“野鸡脖”香味略淡，有机会采上一把，正是春盘荐新的妙品呢。