你脑海里想到的：可能是新芽刚冒枝头的鲜，刚下完连绵细雨，夹杂著快要烂掉的木棉花的闷湿。当然，还少不了少女们摆动著白裙角……作为一个合格的吃货，老艺术家是连春都要吃下去的。在这个春困夏乏秋无力，被快餐包裹到胃冷淡的时代，不必担心春会被遗忘，懂的人，才能抓住舌尖上的春光，简直鲜到你眉毛都要飞起。
爱恨两重天：山东香椿
对于山东人，吃了香椿，这个春天才算完整。
香椿有一种奇异的味道。爱香椿的人，等上一整年才能尝到初春的嫩香椿。恨香椿的人，捏著鼻子发酸，这简直就是梅雨天发霉的气味……可这不就是原始的春味么。民间早有“雨前香椿嫩如丝”的说法，以前有条件的大户大院里，都会种上一两棵香椿树，等到惊蛰已过，懂的人就开始天天留意香椿枝头，约在清明前后，招呼村里的孩子们一起来打香椿。因为过了期限，香椿再长都不鲜了。
在北方为了留住香椿味，一次打很多香椿芽下来，撒盐放罈子封好醃制。没过几天就会有浓郁的香椿干，送白粥最合适。
《舌尖上的中国》里就提到，中国是唯一懂得将香椿入饌的国家。常见的香椿有紫香椿和绿香椿，颜色越深味越大。尝起来味清香，略带苦涩。
在初春，山东人的餐桌上绝对少不了香椿的席位，民间常见的做法就是香椿煎鸡蛋。这道菜人气直通大江南北，直白又入味。
要是素淡一点，可以选择香椿拌豆腐，满嘴芳香真像吃了一把春天，还能不醒神吗。
鲜得掉眉毛：上海醃篤鲜
吃春，怎么少得了春笋这个主角?要说能把春笋的灵魂发挥极致的，老艺术家觉得少不了醃篤鲜。
对于醃篤鲜这名，老艺术家是陌生的，直到第一次在苏杭吃到地道杭州人做的醃篤鲜，才知道这名字的妙处。醃指的是咸猪肉，鲜是鲜猪肉，而篤字最带灵魂的吴语方言字眼，是燉的意思。这道菜，就是将鲜肉和咸肉的美味，细火慢燉在春笋汤里。
用时间最短最新鲜的食材，和时间最陈旧的味道碰撞在一起，这种对照就是最精妙的地方。
春笋一定得是主角，据说每年春天，杭州人一天都能吃掉50吨笋。
为了争谁更有醃篤鲜的精髓，杭州版的醃篤鲜喜欢加河蚌，而上海人，更喜欢放一点百叶结和菜心。
上世纪80年代的弄堂里，要是看到谁家主人房樑上晾晒咸肉，那就是为春笋炮制的醃篤鲜准备的。
用它们的俗话形容，这味儿“鲜得掉眉毛”。
仙风道骨：广东客家艾滋
常年春天以湿气出名，不时不食的广东人简直把艾草当宝。
在初春寒凉野地里浑身泛著银白色细绒毛的艾草，可以被当做养生草药，芳香化湿，清凉暖胃。甚至广东人还将采到的艾叶插在门楣上，作为辟邪驱毒的信物，给艾草赋予了一股仙风道骨的春味。
尤其是广东的客家地带，最有春味的肯定是童年时乡下的奶奶用艾草做的艾滋。做法类似包饺子，糯米麵团加入天然艾草汁，馅看个人喜好，可甜可咸。
叫法也各异，潮汕地区的有叫“鼠曲粿”，江浙一带的叫“青团”。
用农村的柴火蒸锅蒸出来的艾滋，有一股原始独特的芳香，吃起来软儒香甜，咬一口浓郁留香，还略微有些黏牙。满口绿牙相对大笑，童年时的快乐就是那么简单。
奇葩：浙江童子尿蛋
每到开春时期，只有到浙江东阳，在街边才会感受这风景：支起大锅卖童子蛋的小摊，遍布东阳的大街小巷。对于东阳人来说，这就是春天的味道。
童子蛋就是顾名思义，原理就跟茶叶蛋类似，但用的就是新鲜的10岁以下的童子尿，煮开了之后将蛋壳敲裂，再反覆熬煮上一天一夜甚至更久，煮好的蛋晾凉，再放置在炭火上炙烤到微焦，就可以食用。
看似诡异，却能在2008年被评为浙江东阳市非物质文化遗产，这种怪异的现象甚至还被纽约时报报道了，别说老外，就连外地人都搞不懂为什么一颗还能卖上1.7块，比茶叶蛋还贵。
童子蛋蛋白金黄色，蛋黄绿色，不用加调味料就自然有咸味，带著一点骚。
土生土长的东阳人，几乎没有人没试过童子蛋，他们相信“春天不犯困，夏天不中暑”这种说法。这种说法遭到很多质疑，甚至网上有很多博主作为黑暗料理挑战，越炒越火。
就算被diss的点很多，比如不健康不卫生，药效原理不科学……但你也没法阻挡一到春天，浙江东阳人就会飘来这股奇特的春味。
最酸爽：大连生醃虾爬子
一到接近清明的三四月份，大连人就开始骚动。
为的就是这货，广东人会说这不是我们那的瀨尿虾吗。没错，这在本地叫虾爬子，山东叫爬虾或者虾虎，还有的地方叫虾姑。
大连人最酸爽的事情：就是守在电视机旁，一边看球，一边上酒，配上五六斤生醃虾爬子。
吃虾爬子，他们可是论盆的。东北爱嗑瓜子，大连就爱剥虾爬子壳，吃虾帕子腿，咂摸出带著海腥和鲜的春味。
对他们来说，这才是黄海最美妙的春饗。虾爬子可以煮著吃，但他们最喜将生猛的虾爬子生醃，葱姜蒜、花椒、红辣椒一撒，更要紧的是最后辣劲十足的白酒。
大连方言有个形容词叫“血受”，贴得就是那生醃虾爬子的爽劲。
平民国宴：苏州塘鱧鱼
对于生长在阳澄湖边上的人来说，看到田野上的油菜花开了，就知道该吃塘鱧鱼了。
这几乎是苏州人最有春味的一段儿时记忆。
油菜花开时，也正是塘鱧鱼产卵的季节，肉质细嫩肥美，因而苏州人都爱叫“菜花塘鱧鱼”。
苏州人爱吃鱼，甚至还有鱼历，“正月塘鱧肉头细”，汪曾祺老先生在《寻味：汪曾祺谈吃》一书中里提道：“苏州人特看重塘鱧鱼，谈起来眉飞色舞。”
一条塘鱧鱼，还能上厅堂做国宴招待外宾。
用蓴菜和塘鱧鱼片做汤，这就是传统的“蓴鱸之思”。
旧时还有人专门用塘鱧鱼的两颊上的像豆瓣状的面颊肉入饌，或做成“豆瓣汤”，或烹炒成”炒豆瓣“，简直是极致奢华的老饕才懂。
但老艺术家偏偏更爱平民小家的塘鱧鱼燉蛋，寥寥几笔，更见微妙的鲜味。
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